“Дизайнери чоловічої статі здатні створювати жіночий одяг, – констатує Марія Грація К’юрі з відчутною іронією. – А от дизайнерки не мають права розробляти чоловічий”. Підігріваючи розмову, вона здіймає брову, посміхається та подається вперед: “Тому що генії – це виключно чоловіки! Креативні особистості – лише чоловіки!”. Зробивши паузу, ніби обмірковує: “А як щодо Міуччі Пради? Але вона ж засновниця, чи не так? Chanel? Schiaparelli? Це як із кулінарами: шеф-кухар – це чоловік. А cuoca – кухарка – вже начебто нижчого рангу. Нічого не змінюється”.
Однак, і сама К’юрі – взірець змін. У 2016 році вона стала першою жінкою на посаді креативної директорки Christian Dior (жіночих колекцій, Haute Couture та аксесуарів, але не чоловічих). За дев’ять років її феміноцентричний, феміністичний і схильний до співпраці погляд на дизайн і сторітелінг трансформував розмови в моді. Звісно, її лінійки іноді викликали розбіжності серед критиків, однак майже завжди приворожували клієнтів. І, до речі, вона майже вчетверо збільшила прибутки фірми.
Реклама.
Марія Грація К’юрі під час свого першого періоду роботи в Fendi, приблизно 1992 рік
“Так, і всі мене запам’ятали, бо я забезпечила значні цифри в Dior! Коли великі продажі демонструє дизайнер чоловічої статі, це означає, що він володіє комерційною жилкою. А якщо дизайнерка – це означає, що вона орієнтована на комерцію”. Слово “комерційна” вона проголошує з тією самою зневагою, яку індустрія часто в нього вкладає. “Це спосіб мислення. Це культура!”.
Звернімось до Fendi, де К’юрі було призначено креативною директоркою в жовтні минулого року – через пів року після її звільнення з Dior. Саме у Fendi вона започаткувала свою діяльність у 1989 році, у 24 роки, як дизайнерка аксесуарів. Тут працювала і в період народження дітей, під опікою п’яти сестер Фенді – Паоли, Анни, Франки, Карли та Альди – в сприятливій атмосфері, яку вона часто називає сестринством.
Нова кампанія аксесуарів Fendi під керівництвом Марії Грації К’юрі. Фото: Jo Ann Callis
“І про сестер Фенді теж. Всі говорять лише про Карла Лагерфельда, ніби вони нічого не зробили. Вибачте”. Вона сміється: “Вибачте! Я вже закипаю! Я не маю бажання обговорювати цю систему. Це так… банально”.
Можливо, банально, але правдиво: достатньо зіставити кількість жінок і чоловіків на посадах креативних директорів у великих модних Домах. Не дивлячись на це, якщо хтось і заслужив право вважатися однією з найбільш визначних дизайнерок нашого часу, то це безсумнівно вона.
Утім, К’юрі підкреслює: повернулася до Fendi не для того, щоб щось доводити: “Я тут, щоб повернути те, що вони мені дали”. Вона згадує, що починала у невеликій сімейній фірмі й багато чого навчилася у засновниць: “Це були п’ять жінок з Риму, які запросили Карла Лагерфельда до співпраці ще у 1965 році, задовго до Chanel. Вони оберігали традицію і одночасно вели діалог з новатором. Вони були далекоглядними”.
Сестри Фенді – Анна, Карла, Паола, Франка та Альда, 1990 рік
К’юрі покинула Fendi у 1999 році, незадовго до того, як бренд викупив LVMH. Разом із П’єрпаоло Піччолі вона перейшла до команди аксесуарів Valentino, де вони працювали під керівництвом засновника, а згодом, після його відставки у 2008 році, були призначені його наступниками. “У Fendi я навчилася працювати з аксесуарами – взуттям, сумками й, безперечно, хутром. У Valentino – Haute Couture. А ще –масштабним кампаніям, розвитку бутиків. Це був надзвичайно важливий досвід. Там ми стали креативними директорами – це також був новий етап. З кожного досвіду ти виносиш щось нове”.
Майже через 30 років після відходу вона знову у Fendi, який, за її словами, зараз абсолютно інший: “Як і всі бренди сьогодні. Інша структура, інші масштаби. Коли я йшла, Fendi була сімейною компанією”. Утім, культура нинішнього власника – LVMH – їй добре знайома: Dior також входить до групи, і багаторічне керівництво цим французьким Домом додало їй ще один цінний пласт досвіду.
Fendi, осінь-зима 2026/2027
Тепер увесь цей досвід вона спрямовує на формування нової фази Fendi. На її погляд, її повернення співпадає з ширшим етапом еволюції індустрії розкоші. “Ми входимо в інший період. Великий вплив на систему зробили нові медіа. Про моду почали говорити всі. Вона стала більш популярною, і тепер її обговорюють не тільки журналісти чи професіонали. Вплив усіх цих голосів був дуже сильним, але не завжди корисним. Частково мода трансформувалася на розвагу. Але врешті-решт це не тільки про це. Часом здається, що дизайнер – це сяйво з небес, яке просто створює ескіз… Насправді все більш комплексно. Це командна праця. Велика кількість технічних вмінь”.
Показ осінь-зима 2026/2027 у Мілані став першою нагодою передати цю свіжу енергію Fendi широкому загалу. На прохання сформулювати суть своєї формули К’юрі знову піднімає брову: “Я, напевно, не дуже вмію рекламувати! Але в цьому шоу я синтезую своє бачення Fendi – у силуеті, аксесуарах, взутті. І для жінок, і для чоловіків – у показі будуть і чоловічі образи, адже ми працювали над колекціями разом. Я працюю паралельно з двома командами”. Одночасно в червні вона представить окремий чоловічий показ.
Марія Грація К’юрі, Анна Фенді, Карла Фенді та П’єрпаоло Піччолі на святкуванні 90-річчя Fendi в Римі, 2016 рік
Аксесуари, традиційно важливі для Дому, поряд із хутром, залишаються в центрі пильної уваги. “Ми працюємо над кожною категорією: окуляри, прикраси, все. Я намагаюся впорядкувати всі ключові елементи Дому, його коди. Іноді – не тільки у Fendi – надмір комунікації створює плутанину. Важливо спочатку прояснити все для себе та команди, а вже потім – для зовнішнього світу. Модернізм, а також вплив Карла та Віденської сецесії – саме тому Fendi такий чистий, геометричний та виразний. Я намагаюся охопити всю палітру кодів Fendi й дати їм власну інтерпретацію”.
Вона відмовляється від надмірного використання монограм як декору, повертаючись до вишивки та аплікативних технік, що підкреслюють індивідуальність клієнтів. “Так було і з Baguette, і з Peekaboo”. І додає: “Логотип – це підпис. Не декор”. Щоб конкретизувати цей підпис, вона запросила Леонардо Соннолі оновити подвійний логотип F і шрифт. “Його треба використовувати лише там, де це доречно”.
Головним засобом комунікації має стати силует. “Ми живемо в іншу еру індустрії моди, і я зосереджена на силуеті. Важливо визначити силует Fendi. А це – пальто. Пальто, жакет. Це моя робота. І також – зрозуміти, які жінки та чоловіки є нашими орієнтирами”.
Fendi, осінь-зима 2026/2027
До популярності аксесуарів Fendi був відомий перш за все своїм розкішним хутром – переважно пальтами та жакетами. Кожна із сестер Фенді відповідала за певний аспект розвитку бренду, і К’юрі враховувала їхні риси, формуючи новий силует. “Мої референси – це сестри. Вони були креативними, але прагматичними: вони працювали. Їхня естетика була функціональною. І водночас чуттєвість дуже важлива, бо хутро – це м’якість, легкість, близькість до тіла. Для Fendi хутро й відчуття – це одне й те саме”.
Згадка про хутро звучить дещо несподівано, адже останніми роками Дім майже не наголошував на цьому напрямі. “Я усвідомлюю чутливість цієї теми. І те, що сьогодні все по-іншому, ніж у минулому”. Щоб відповісти на зростання інтересу до спадкових хутряних речей, вона започаткувала програму Echo of Love в ательє Fendi – для розбирання, реставрації та переосмислення вінтажних виробів. “Клієнти можуть принести навіть хутро не від Fendi, і ми працюватимемо з ним. Це довговічний матеріал. Багато жінок мають хутряні речі від матерів чи бабусь. Ми можемо перетворити їх у couture-вироби – змінити довжину, форму, створити унікальну річ. І водночас застосовувати хутряні техніки до нових матеріалів”.
Фото: Laura Sciacovelli
“Для мене Fendi має велике значення. Я хочу повернути те, що він мені дав”. Вона нахиляється вперед. “Відверто кажучи — я люблю всі модні бренди. Не тільки Fendi. Я люблю моду. Могла б працювати для будь-кого! Це чудова індустрія. Я дуже поважаю засновників Домів. Всі різні, з власним поглядом. Особливо люблю історичні бренди. Можливо, мені варто зайнятися реставрацією! Бо хочеться висвітлити їхню велич. Я в це вірю. Вони прекрасні. Для мене зараз це мрія — вивчати бренди й бачити, скільки засновники віддали, щоб створити їх. Іноді цього не видно — тієї справжньої пристрасті, що стоїть за кожним ім’ям”.
Попри це, найближчим часом її увага буде зосереджена саме на родині Фенді. На припущення, що новий етап може мати автобіографічні риси, вона лише хитає головою: “Мені складно побачити себе тодішню”. І все ж її слова про сестер — креативних, прагматичних, працелюбних і пристрасних — переконливо свідчать: нова глава Fendi буде близькою до душі самої Марії Грації К’юрі.
За матеріалами Vogue.com.