Патрік Бейтман знову тут: як “Американський психопат” продовжує впливати на стиль

Понад 30 років відколи з’явився роман Брета Істона Елліса, Патрік Бейтман залишається однією з найдискусійніших фігур у попкультурі. Його бездоганні костюми, ранкові ритуали, культ догляду за собою та захоплення престижними речами стали не тільки сатирою на американське корпоративне життя 1980-х, а й несподіваним модним кодом, який дизайнери досі переосмислюють. Напередодні нового сплеску інтересу до творчості Елліса — після виходу його роману “Уламки” 2023 року, що повертає читачів до теми привілейованого світу, одержимості та прихованої темряви, а також однойменного серіалу, що вийшов сьогодні — мода знову звертає увагу на естетику чоловіка, для якого ідеальний костюм слугував найкращою маскою.

Крістіан Бейл у ролі Патріка Бейтмана, “Американський психопат”, 2000 рік

Реклама.

Коли у 1991 році Брет Істон Елліс видав “Американського психопата”, Патрік Бейтман мав бути пародією на покоління япі — молодих фінансистів з Волл-стріт, які оцінювали власну значущість за брендами, площею нерухомості та вмінням забронювати потрібний столик у ресторані.

“Американський психопат”, 2000 рік

Проте через десятиліття стало зрозуміло: найбільший жах цього персонажа полягав не в його діяннях, а в його абсолютній порожнечі. Бейтман існує як ідеально відполірована форма: костюм сидить бездоганно, волосся вкладене, шкіра доглянута, але за цією картиною немає нічого живого. Саме ця суперечність і зробила його настільки привабливим для моди, адже вона завжди працювала з образом, роллю та маскою.

Костюм як захист: чому дизайнери повертаються до Бейтмана

Основний елемент естетики “Американського психопата” — костюм, що став символом влади: двобортний піджак, виразні плечі, бездоганна посадка, сорочки з білими комірами, шовкові краватки та стримана палітра сірого, чорного і темно-синього. Саме цей образ останні сезони активно повертається на подіуми.

Saint Laurent, осінь-зима 2026/2027

У колекціях Saint Laurent від Ентоні Ваккарелло регулярно з’являються чоловіки, що нагадують сучасну версію Бейтмана: вузькі силуети, довгі пальта, сорочки з розстебнутим коміром, впевненість на межі зарозумілості.

Saint Laurent, осінь-зима 2024/2025

Saint Laurent, осінь-зима 2024/2025

Особливо виділяється чоловіча колекція Saint Laurent сезону осінь-зима 2024/2025, яку критики пов’язували з образом корпоративної еліти та навіть прямими натяками на “Американського психопата”.

LGN Louis Gabriel Nouchi, осінь-зима 2023/2024

LGN Louis Gabriel Nouchi, осінь-зима 2023/2024

LGN Louis Gabriel Nouchi, весна-літо 2027

Одним із найочевидніших відсилань до “Американського психопата” стала колекція Louis Gabriel Nouchi осінь-зима 2023/2024, яку дизайнер фактично побудував навколо образу корпоративного япі. На подіумі з’явилися костюми, пальта, портфелі та силуети, що нагадували світ Бейтмана — але вже з критичним поглядом на цю естетику.

Power dressing повертається

Цікаво, що естетика Бейтмана давно перестала бути виключно чоловічою. Сьогодні дизайнери переосмислюють її через жіночий гардероб: строгі костюми, широкі плечі, офісна уніформа та елегантність із холодною вдачею.

Miu Miu, осінь-зима 2024/2025

Miu Miu, осінь-зима 2024/2025

Miu Miu, осінь-зима 2025/2026

У колекціях Prada та Miu Miu офісна естетика часто отримує несподіваний поворот: класичні речі виглядають дещо незвично, ніби персонаж намагається контролювати власний образ, але щось у ньому видає внутрішній хаос.

Celine, осінь-зима 2019/2020

Prada Men, осінь-зима 2024/2025

Balenciaga, осінь-зима 2025/2026

Причина популярності Бейтмана сьогодні зовсім не в тому, що мода прагне повернути 1980-ті. Навпаки — вона грає з образом людини, яка формує себе як бренд. В епоху Instagram, TikTok та культу ідеальної картинки Патрік Бейтман став майже пророчим персонажем. Він живе за правилами сучасного алгоритму: відповідний одяг, правильне тіло, правильний ранок, правильний статус. Але саме тому його стиль став таким цікавим для дизайнерів: він водночас привабливий і тривожний.