Ізраїльсько-паризький творець Хед Майнер цього січня завітав до Італії не як мандрівник, а як почесний гість Pitti Uomo — і миттєво підтвердив, що звичні обриси ще можливо трактувати несподівано. “Мені подобається творити вироби, де форма виходить за загальноприйняті рамки”, — зауважив Майнер напередодні дефіле у Флоренції. Для нього це не епатаж, а манера мислення: митець навмисно переінакшує пропорції, змінюючи те, як вбрання взаємодіє з постаттю та сприймається на ній.
Хед Майнер на Pitti Uomo 109
На Pitti Uomo 109 Хед Майнер постав у ролі запрошеного модельєра — статусі, котрий в рамках ярмарку позначає окремий показ поза комерційною програмою та фактичне схвалення з боку інституції. Це не просто місце в графіку, а знак довіри: Pitti запрошує тих, хто спроможний переосмислити чоловічу моду та запропонувати іншу точку зору. Історично Pitti прагне до костюма, бездоганного пошиття та чіткої посадки — до думки, що вбрання має “правильно” сидіти на фігурі та підкреслювати її задану форму. Майнер працює з діаметрально іншою логікою: його цікавить розбіжність зі встановленими стандартами.
Hed Mayner осінь-зима 2026/2027
Дизайнер обрав для показу La Palazzina Reale di Santa Maria Novella — царський павільйон 1930-х років, зведений як тимчасове місце проживання для монаршої родини поблизу флорентійського вокзалу. Всередині — величавий інтер’єр, зовні — постійна метушня. Якраз ця напруга між парадністю і буденністю влучно відтворює логіку колекції Майнера — з її незмінним зсувом між очікуваним і можливим.
Hed Mayner осінь-зима 2026/2027
У першому ж образі Майнер задав настрій усій колекції: пальто з орнаментом “гусяча лапка” з драпірованими плечима і без рукавів, під ним — світла картата блуза, внизу — срібні штани, розшиті блискітками. Сполучення може здаватися сміливим, але саме в цьому й ідея дизайнера. Сам Майнер каже про навмисне порушення звичних правил. І цим принципом керується постійно: спочатку речі викликають сумніви, але насправді є невіддільною частиною цілісної системи.
Hed Mayner весна-літо 2026
Hed Mayner весна-літо 2026
Хед Майнер з’явився на світ в Амуці — невеликому селищі на півночі Ізраїлю, недалеко від ліванського кордону. Його мати була мисткинею, батько — майстром, котрий працював з металом. Сам Майнер обожнює повторювати, що звик думати руками: не теоретизувати, а робити. До моди він прийшов не відразу. Першим поштовхом став контакт з вінтажним одягом: в селі жила жінка, котра колекціонувала старі речі, одягалася дивно й неординарно та дозволяла Майнеру працювати у своїй майстерні. Саме там він навчився кроїти й шити, експериментував зі шкірою, прикрасами та ручними техніками. У 16 років це ще не було усвідомленим вибором професії — скоріше інстинктивною потребою щось створювати.
.
Hed Mayner осінь-зима 2021/2022
Hed Mayner осінь-зима 2021/2022
Вирішальним моментом став переїзд до Єрусалима. Там його захопила культура уніформ, котра в Ізраїлі присутня усюди. Найбільший вплив справили військовий і релігійний одяг. Майнер пильно спостерігав, як віряни носять речі: без демонстрації статусу, без акцентування на фігурі, ніби загортаючи тіло в тканину. Ця логіка — вбрання як обгортка, а не як засіб підкреслення — згодом стала основою його дизайнерського мислення. Звідси виростає і головний принцип: одяг не “виділяє” фігуру, а творить навколо неї простір. Мов друга шкіра — не анатомічна, а психологічна. Йому близькі диспропорції, що народжуються не з моди, а з життя: пальто, передане від батька до сина, короткий рукав на довгій руці, задалеко великий піджак на підлітку.
Хед Майнер на Pitti Uomo 109
Хед Майнер на Pitti Uomo 109
Його офіційна освіта розпочалася в Bezalel у Єрусалимі й продовжилася в Institut Français de la Mode у Парижі. Власний бренд Майнер заснував у 2015 році, спочатку працюючи з Тель-Авіва, проте поступово його практика ставала все більш паризькою — прив’язаною до міжнародного календаря та показів. У 2017 році він став першим ізраїльським дизайнером, котрий представив колекцію в офіційному графіку Paris Fashion Week, а у 2019-му отримав Karl Lagerfeld Prize в рамках LVMH Prize. Після цього його ім’я закріпилося серед тих, за якими слід стежити особливо ретельно.
Hed Mayner осінь-зима 2026/2027
Те, що він показав у Флоренції в січні 2026 року, сприймалося водночас як висновок і як новий старт. Момент фіксації статусу. Не дебют, не експеримент і не спроба щось довести індустрії, а незворушна демонстрація авторської впевненості. Він працює з класичним чоловічим гардеробом — костюмом, пальтом, сорочкою, — проте його цікавить інше: дати своїм клієнтам можливість по-іншому існувати в усталеній системі, що десятиліттями будувалася навколо ідеї “бездоганності”. Інституція, котра історично оберігає канон, віддала головну сцену дизайнеру, котрий цей канон послідовно зсуває, водночас не руйнуючи його грубо й безапеляційно.
Hed Mayner осінь-зима 2026/2027
Реклама.
Hed Mayner осінь-зима 2026/2027
У нотатках, розкладених на місцях гостей, було сформульовано питання: хто має свободу бути іншим і хто насправді тримає в руках нитки норми? Саме воно стає ключовим посилом Майнера. Його “неправильність” не має нічого спільного з епатажем або прагненням привернути увагу. Мова йде про дозвіл — на інше тіло, іншу поставу, інший спосіб одягатися. Про право не вміщуватися в стандарт. “Сила — у можливості бути собою”, — приблизно так Майнер формулює цю думку. І додає ще одну, не менш вагому: вбрання може тримати дистанцію. У великому місті це часом також форма турботи про себе. Саме тому дизайнер навмисно зупиняється за крок до ідеалу. Бо там, де починається абсолютна відповідність нормі, він перестає бути художником і стає проповідником. А в проповідях, як відомо, свободи обмаль.