У Києві завершився 59-й сезон Ukrainian Fashion Week, що об’єднав в офіційній програмі 50 українських fashion-брендів. Повітряні тривоги неодноразово переривали та затримували події цього сезону, попри це всі покази та презентації відбулися. “Українські дизайнери зберігають команди й виробництва в Україні, розвивають свої бренди та продовжують створювати в стресових умовах. І ми всі добре розуміємо, що стоїть за кожною з колекцій, представлених цього сезону, адже живемо і працюємо в одній реальності”, — коментує Єлизавета Ущека, CEO Ukrainian Fashion Week. Про що говорили українські дизайнери цього разу — в нашому матеріалі.
Ескапізм
Чим страшніша реальність навколо, тим більш відірваними від повсякденного життя стають колекції. В новому сезоні ми побачили запрошення до опери від Каті Сільченко, яка присвятила нову колекцію місцю жінки в сучасному суспільстві, а відправною точкою її пошуків стала вікторіанська епоха.
the COAT
the COAT
Юлія Ярмолюк, дизайнерка J’amemme, цього разу досліджувала жіночність у різних її станах, а в силуетах та формі відчувався вплив давньогрецької естетики. Кольори — енергійні та життєствердні (чорний, білий, червоний, припилений рожевий, бузковий, аквамариновий, петроль, вершково-жовтий і ніжно-салатовий).
J’amemme
J’amemme
Юлія Паскаль, своєю чергою, улюбленою мовою квітів говорила про дуальність природи й технології, м’якість і силу. Впізнавані коди PASKAL залишаються в новій колекції, але набувають яскравішого звучання: силуети стають більш скульптурними, робота з матеріалами — складнішою, а романтичність — витонченою. Центральним елементом колекції стала квітка-шестипелюстник.
PASKAL
PASKAL
З флоральною темою працював і львівський бренд Linni Caro, який поєднав архітектуру рідного міста з природними формами квітів. У релізі ботанічні елементи зустрічаються з пластикою міста, трансформуючись у силуети, лінії та рух тканини. “Мені було цікаво показати, як вигин тканини може повторювати геометрію міських елементів, а форма пелюстки переходити у деталь одягу”, — зазначає дизайнерка бренду Лілія Тиха.
Linni Caro
Linni Caro
Сильна жінка
Справжнім маніфестом сили жінки стала колекція SANTA, в якій дизайнерка Яна Станіславська переосмислює поняття сили в одязі, звільняючи його від звичних асоціацій із формальністю, дрес-кодом та уніформою. Power dressing у баченні бренду — це впевненість бути помітною, займати простір і залишатися центральною фігурою власної історії. Одним із ключових елементів колекції стає хутро: бренд працює з ним як із повноцінним конструктивним інструментом, вибудовуючи гіпертрофовані плечі, округлі об’єми та майже скульптурні поверхні. Масивні хутряні пальта й накидки у білому, чорному, електричному синьому та червоному контрастують із приталеним тейлорингом, шкірою, напівпрозорим мереживом і мерехтливими сітчастими фактурами. Пір’я стає ще одним наскрізним мотивом колекції.
SANTA
SANTA
В історичну мандрівку, подалі від порядку денного, гостей свого шоу запросила Антоніна Белінська. Колекція TONiA весна-літо 2027 стала екскурсом у паризьку La Belle Époque — період у європейській моді та культурі на межі XIX і XX століть, коли разом із суспільними змінами стрімко трансформувався і жіночий гардероб. Саме образ емансипованої жінки початку XX століття став натхненням для Белінської. На мудборді дизайнерки — фото лідерки британського суфражистського руху Еммелін Панкгерст, науковиці Марії Склодовської-Кюрі, акторки Лілі Елсі, а також театральні афіші та вирізки з європейських модних журналів.
TONiA
TONiA
Про сильну жінку розповідала й колекція харківського бренду Nazarelli. У сезоні весна-літо 2027 дизайнерка Анна Назарян переосмислює леопардовий принт через призму вишуканої моди середини XX століття, поєднуючи його з глибокою особистою історією. Натхненням для колекції стала “золота ера” кутюру — дизайнерські рішення Крістіана Діора 1940–1950-х років та благородні образи ікон Голлівуду (Марлен Дітріх, Грейс Келлі та Елізабет Тейлор). В інтерпретації Nazarelli леопардовий принт постає не як елемент епатажу, яким його бачила мода часів міленіуму, а як символ аристократичності, впевненості та позачасового стилю. Для засновниці бренду Анни Назарян леопардовий принт у цій колекції має значно глибший емоційний сенс. Протягом тривалого часу родина Анни опікується справжнім леопардом в одному із зоопарків Харкова.
Nazarelli
Nazarelli
Ділова розмова
Мінімалізм залишається одним із найулюбленіших напрямів українських брендів, простота якого вимагає при цьому досконалого виконання і уваги до деталей. Однією з найяскравіших колекцій тут стала робота Анастасії Федорової, засновниці бренду COVER, яка фірмовій лаконічності додала чуттєвих нот. Intelligence is the New Sex — ключова ідея колекції та перша настільки відкрита розмова бренду про сексуальність. Матеріали й деталі працюють на контрасті: структурні тканини, щільний денім, вовна та м’який шовк поєднуються з архітектурними вирізами, розрізами й прозорістю. На мудборді дизайнерки — фотографії Helmut Newton, тексти Susan Sontag та образи Charlotte Rampling: сила й контроль, інтелектуальна провокація та стримана чуттєвість.
COVER
COVER
Ідеальний офісний гардероб представила в межах Ukrainian Fashion Week і марка Article. Дизайнерка Яна Матяш запросила художника Івана Грабко оформити простір бренду, який вписав у нього речі з нового дропу Matter of Shape. Тейлоринг тут перегукується зі скульптурою через сам підхід до роботи. І дизайнер, і скульптор починають із матеріалу та поступово знаходять майбутню форму, працюючи з об’ємом, лініями та пропорціями. “Мені близька паралель між роботою дизайнера і скульптора. В обох випадках ти починаєш із матеріалу і поступово знаходиш форму, працюючи з пропорціями й об’ємом”, — говорить засновниця ARTICLE. До дропу увійшли піджаки, брюки з чіткою посадкою, спідниці лаконічного крою та сорочки у стриманих відтінках і картаті. Палітра поєднує молочний, глибокий чорний, камінно-сірий, теракотовий і насичений темно-синій.
ARTICLE
ARTICLE
Бездоганний тейлоринг став основою і нової колекції Andreas Moskin. Чіткі плечі, гіперболізовані вилоги, витягнуті вертикалі та скульптурні силуети поєднуються з відкритими лініями тіла й м’якістю тканин. Чоловіча лінійка розкриває цю естетику через структуровані жилети, деконструйовані сорочки та костюми з шортами-бермудами. У жіночій лінії суворість тейлорингу отримує більш чуттєве прочитання — структурні костюмні форми контрастують із м’якшими фактурами та пластичністю вечірнього вбрання. Палітра складається з чорного, айворі, теплого шоколадного, пудрово-рожевого, насиченого червоного та лаймового відтінку.
Andreas Moskin
Andreas Moskin
Пошук опори
Ще однією важливою темою в роздумах дизайнерів цього сезону став пошук опор — внутрішніх чи зовнішніх. Так, дизайнер Ігор Сідлецький у новій колекції досліджував природні матеріали, тактильність фактур і ручних технік, переосмислених через характерну для бренду конструктивну форму та мінімалістичну естетику.
Sidletskiy
Sidletskiy
Надя Дзяк запропонувала кожному з гостей свого шоу зануритися у власне дитинство. Саме там вона шукає внутрішні опори, які допомагають нам уже дорослим. “Мене завжди захоплював тонкий дитячий погляд на світ. Те, як діти бачать його своїми щирими очима, як довіряють йому, як знаходять красу і своє бачення навіть там, де дорослі її не помічають, як радіють простим речам і бачать те, повз що ми часто проходимо, не озираючись”, — ділиться Надя Дзяк.
Nadya Dzyak
Шукати опору у власній спадщині пропонує Христина Рачицька. В новій колекції дизайнерка звернулася до традицій вишивки Опілля, Покуття та Бессарабії. “Коли звичний світ навколо руйнується, людина шукає те, що залишається незмінним. Для команди Khrystyna Rachytska це пам’ять, земля, мова, родина, культура. Тому вишивка в колекції — ручної роботи: у сучасній формі вираження, стилістиці й тенденціях, але за давньою традицією. Вишивка є матеріальним доказом пам’яті — таким самим, яким вона була 100–150 років тому. Вона переходить від покоління до покоління, зберігає знаки, переживає своїх авторів, кордони, зміну епох”, — додає дизайнерка.
Khrystyna Rachytska
Khrystyna Rachytska