Марія Грація К’юрі повернулася до свого рідного міста, Рима, представивши свою першу високу колекцію для Fendi. Під безхмарним римським небом, на території Національної галереї сучасного мистецтва, вона представила колекцію, що стала одою майстерності італійських ремісників. Дефіле збіглося з відкриттям відтворення виставки 1985 року, присвяченої бренду, яку свого часу задумував Карл Лагерфельд.
Fendi Couture осінь-зима 2026/27
Реклама.
“Fendi — це тактильний, делікатний бренд, народжений як дім хутра, тому матеріал має першорядне значення. Часто, думаючи про кутюр, уявляють форми та лінії, ніби матеріал не має на них впливу. Але у Fendi все навпаки: висока мода бренду виходила з конкретного матеріалу, а не з форми чи конструкції, — поділилася К’юрі. — Єдиний спосіб творити кутюр для Fendi — це поєднувати його основні цінності та елементи, де форма пристосовується до матеріалу. У цьому сенсі бренд унікальний”.
Подібно до того, як Лагерфельд і легендарні сестри Фенді — Паола, Альда, Карла, Франка та Анна — деконструювали традиційні хутряні пальта у 1960-70-х роках, К’юрі прагнула запропонувати одяг, що не обмежує свободу рухів. Вона переконана, що “ті, хто обирає кутюр, шукають відчуття одягу на тілі, а не просто піддаються впливу красивих картинок”. За її словами, речі мають “обіймати тіло” і бути максимально легкими. Прикладом стала сукня з жоржету зі вставками з чорно-білої шкіри (ще одного знакового матеріалу Дому). “Ця сукня — втілення кутюру, її потрібно конструювати та підганяти під пропорції конкретного тіла, інакше цей графічний мотив не збігатиметься по центру”, — зазначила К’юрі.
Ще однією відправною точкою в колекції стало японське кімоно, переосмислене в жакетах класичного крою, а також у пальтах для жінок та чоловіків. Не обійшлося і без римської класики — м’які драпірування створювали скульптурні силуети, а драматичні розрізи полегшували пальта та накидки, що нагадували папське вбрання. Марія Грація К’юрі згадала й про вплив Карла Лагерфельда на історію Fendi — від костюма зі штанами, натхненного образом Марлен Дітріх, до складних арабесок на сукнях, що відсилали до Баугаузу та Віденської сецесії — напрямів, які вивчав дизайнер.
“Моїм наміром було створити кутюр для сьогоднішнього дня, для сучасних жінок. Адже сестри Фенді завжди втілювали сучасність, це був їхній світогляд. Я працювала з ними всіма, і навіть сьогодні в них відчувається цей актуальний дух. Вони не ностальгують, вони живуть у своєму часі. Для мене вони є орієнтиром того, як ставитися до життя. Їхній бекграунд не так уже й далекий від мого”, — розповіла К’юрі, яка починала свою кар’єру саме у Fendi у 1989 році.
