Я провів тиждень у менш відомому регіоні Канади, повному дикої природи, — і став
Дикий ведмідь грізлі стоїть за 40 метрів від мене, поки я присідаю за поваленим деревом, спостерігаючи, як він гризе траву.
Чи я буду наступною стравою? Чи просто британцем за кордоном, який дратує цю чудову тварину, поки вона намагається зосередитися на трапезі після зимової сплячки?
Я знаходжуся в самому серці Великого Ведмежого тропічного лісу, глибоко в дикій природі Британської Колумбії . Як випливає з назви, ведмеді селяться в тіні канадських гір і живуть за рахунок темних вод естуарію.
І я тут, щоб знайти такого.
Це одне з найменш відвідуваних місць Канади, де немає жодної культури Квебеку чи кулінарного вау-фактору Торонто.
Але Північна Британська Колумбія пропонує не лише спостереження за ведмедями; цей район просякнутий кривавою колоніальною історією, про яку, гадаю, мало хто у Великій Британії знає.
Крім того, завдяки засніженим горам, містам, що нагадують шоколадні коробки, та місту Ванкуверу, що знаходиться за годину польоту, у регіоні є безліч розваг на будь-який смак, але головне — спостереження за ведмедями.
Ми йдемо на полювання на ведмедя
У своїй уяві я бачу, як потоваришую зі звіром, сучасним Тарзаном у туристичних черевиках та червоній пуховику. Але, незважаючи на їхню поширеність у цій місцевості, знайти такого, до кого можна підійти ближче, — це справжня битва.
Ми щойно провели дві години на реактивному човні, борючись з вітром та дощем, щоб дістатися естуарію та спробувати побачити дику природу.
Коли ми наближаємося до цільового місця, навколо нас здіймаються гори, обрамляючи ландшафт, а крижані бризки обрушуються на нас, поки ми заглиблюємося в дику природу.
Ознаки того, що ведмеді близькі, стають дедалі очевиднішими.
«Ви знаєте, що наближаєтесь, коли бачите траву, рівно підрізану на кінцях», – пояснює наш гід Роб Брайс. «Вони їли її після виходу зі сплячки».
Говорячи м’яким канадським протяжним голосом, його тон передає багаторічний досвід — з часом він став єдиним цілим з ландшафтом, якому присвятив своє життя.
Компанія Роба, Northern BC Jet Boat Tours, пишається тим, що пропонує як туристам, так і канадцям, які живуть у містах, відкрити для себе недооцінені скарби цього регіону.
Він запевняє мене, що жодного разу не пропустив можливості знайти ведмедя в цих краях.
Очікування побачити такого в дикій природі зростає, чим довше ми в дорозі, але нас попереджають бути обережними.
Я згадую історію Тімоті Тредвелла, відомого як «Людина Грізлі», який наполягав, що може жити разом з ведмедями на Алясці. Нікого не здивувало, що його вбили та з'їли разом зі своєю дівчиною.
Про їхню смерть стало відомо лише після того, як у камері, залишеній на місці події, було знайдено жахливий аудіозапис, і працівники парку були змушені слухати крики пари, поки їх забивали до смерті.
Але шанси на напад на нас, на щастя, невеликі. Ведмеді, які щойно вийшли зі сплячки, їдять лише траву протягом перших шести тижнів, щоб відновити сили перед полюванням.
Тим не менш, я записую, де зберігається спрей від ведмедів, і подумки планую приблизну стратегію виходу.
«Адреналін пронизує моє тіло»
Через кілька годин нашої експедиції човен замовкає, двигун вимикається.
Роб, з його орлиним зором, помітив коричневу грудку, що повільно блукала у високій траві біля води.
Дивно, як людський мозок реагує на огляд хижака.
Адреналін пронизує моє тіло. Очі в очі з природою, у глибині душі я знаю, що я здобич, оголена і вдивляюся глибоко в душу Короля Дощового Лісу.
Але ведмідь лише підводить погляд, не злякавшись нашого вигляду, і продовжує жувати.
Невдовзі з'являються ще двоє, утворюючи трикутник навколо нашого човна. На мою радість, до них приєднуються двоє ведмежат.
Бачити ведмежата, що граються в траві, приносить мені приплив тепла в серце — і нагадування про те, що ми — непрохані гості.
Ще страшніше? Політ на гідролітаку
Під час наших подорожей ми також бачимо менш страшних істот: більше білоголових орланів та морських левів, ніж я можу порахувати, та кита, що виринає на поверхню під похмурим небом.
Але побачити ведмедя згори вниз — не найстрашніша частина подорожі для мене. Цю честь я отримав завдяки своєму першому польоту на гідролітаку.
Пристебнутий у найменшому літальному апараті, на якому я будь-коли був, гримлячі двері анітрохи не заспокоюють мене, коли ми піднімаємося з озера Тайхі, яке отримало свою назву від слова «вождь».
Коли вода під нами стає меншою, вид з вікна перетворюється на портрет величних льодовиків. Мої страхи тануть, і невдовзі ми приземляємося біля підніжжя 2400-метрового хребта Хосон.
Якщо ви не хочете літати, пішохідний маршрут на гору Гудзонової затоки до озера Крейтер на вершині також є неймовірним досвідом (і вперше я пробирався крізь сніг у червні).
Мальовнича стежка, оточена вершинами кольору слонової кістки та грізною водою, займає близько двох годин — тільки не забудьте взяти з собою засіб від комах.
Хоча північна частина Британської Колумбії залишається недоторканою масовим туризмом, наш пілотний проект про буш, Северін Остергоф каже, що починає помічати стабільне збільшення кількості людей, які здійснюють цю подорож.
«Ми б справді відправляли сюди лише мисливців», — каже вона.
«Але тепер нам телефонують все більше туристів і місцевих жителів, щоб побачити льодовики, це чудово».
Вивчення свободи корінних народів
Протягом багатьох років понад 200 країн регулювалися Законом про індіанців, який був прийнятий після закінчення британської колонізації в 1871 році.
Британці встановили правління в Британській Колумбії в 1858 році та негайно заборонили корінним народам дотримуватися будь-якої частини їхньої культури.
Вони втратили свою мову та спосіб життя, пов'язаний з громадою; їм заборонили збиратися разом — позбавляючи їх ідентичності.
«Щоб приховати зібрання, біля дверей стояв охоронець, який попереджав про наближення колонізаторів», — розповідає нам наш гід Тіна в музеї Нісгаа.
«Тоді всі, коли заходили, починали співати християнську пісню».
Вона додає: «Саме такі невеликі акти бунту дозволили нашій громаді продовжувати існувати, навіть у підпіллі».
Поїздка до історичного села Ксан пропонує моторошний погляд на життя в цих умовах та глибокий зв'язок з природою до того, як колонізація її знищила.
Дерев'яні будинки стоять обличчям до річки, а тотемні стовпи затьмарюють дерева, уособлюючи життя та досвід членів клану.
Але історії, що стоять за цими дерев'яними спорудами, ніколи не будуть розкриті туристам.
«Це вкрай неповажно розповідати історії інших людей, настільки, що, згідно із законами нашої країни, члени їхніх сімей мають право позбавити мене життя», — каже майстер-різьбяр Келвін МакНіл від нації Нісга'а.
Більше трендів
Я люблю Туреччину, але її «незайманий рай» зруйнували туристи.
Подорож 2 дні тому
- Поліція, яка розслідує справу «жінки в біді», виявила, що це галаслива коза на ім'я Саймон
- Я закохався у знамениту Рожеву вулицю Лісабона — тепер я не почуваюся в безпеці
- Менш відомий іспанський «Сад Європи», де в листопаді температура сягає 21°C, отримує новий рейс до Великої Британії
Відвідування Британської Колумбії було якраз вдалим часом, оскільки відносини між штатом та корінними народами починають змінюватися.
Можливо, коли корінні народи відновлять свою ідентичність, зв'язок людини з природою – і ведмедями – буде відновлено по праву.
Брук Дейвіс була гостею DestinationBC.
Цю статтю було вперше опубліковано 27 квітня 2025 року.