Від Ліги Плюща до вулиць: хто сьогодні носить преппі і що це означає
Колись преппі був уніформою привілейованих – випускників елітних шкіл та університетів, кодом “своїх” за рівнем грошей і доступу.
У 2025-2026 роках він знову в центрі модної сцени, але вже в іншій ролі: як відкрита, переосмислена і доступна усім візуальна мова, йдеться у статті Harper’s Bazaar.
Повернення преппі на подіум
Зимово-весняний сезон 2026 різко позначив зрушення. На зміну “тихій розкоші” з її бежевими базовими речами прийшов гучніший, яскравіший і нарочито “коледжний” стиль.
-
Michael Rider для Celine (весна-2026): американський преппі 80-х, змішаний з французьким bon chic, bon genre. Регбійки, аргайл, смугасті краватки і хустки, при цьому все в яскравих базових кольорах, а не в приглушеному бежевому.
-
Jonathan Anderson для Dior Men (перша чоловіча колекція): ті самі коди – об’ємні в’язані светри, накинуті на плечі, чіноси, заправлені в смугасті шкарпетки, лофери.
У Мілані, на Versace весна-2026, до розмови підключився Даріо Вітале:
-
оверсайз-піджаки з футболками, спортивні куртки з піднятим коміром, смугасті жилети, заправлені в штани, – все в кричущих кольорах.
-
при цьому це не копія “академічного” преппі, а усвідомлений діалог зі спадщиною Джанні Версаче та квір-культурою, що допомогла сформувати його естетику наприкінці 80-х і на початку 90-х.
Дизайнери одного покоління (приблизно 1980-1984 років народження), які виросли на Джоні Г’юзі, принцесі Діані, “Sloane Rangers” і сатиричному The Official Preppy Handbook, повертають преппі, але вже без “винятковості”.
Паралельно:
-
Prada і Raf Simons (весна-2026) переосмислюють класичний вітровка-логотип,
-
Dior показує пастельні поло з гербом,
-
Auralee, Willy Chavarria, Duran Lantink перевертають преппі-коди:
-
Chavarria – чикано-версії піджаків і краваток,
-
Lantink – сферичні коси і тартани.
-
Усі вони відсилаються до одного й того ж коду, але мають абсолютно різний вигляд.
Як преппі став символом і статусу, і протесту
Історично преппі – не завжди був “нудною формою багатих”. Між двома світовими війнами студенти Ліги Плюща брали британський крій і змішували його зі спортивним одягом: костюми Brooks Brothers плюс светри з літерами, університетська атрибутика.
“Для свого часу це був досить передовий, навіть молодіжний стиль”, – зазначає Патриція Мірс, заступник директора музею FIT.
Після ухвалення закону GI Bill у 1940-х, який відкривав освіту ветеранам, на кампусах з’явилося більше студентів не з багатих родин. Вони змішували класичні елементи Ivy з більш доступними – чіноси, пенні-лофери, прості сорочки.
Для одних преппі означав доступ і статус, для інших – спосіб вимагати поваги.
У книзі Black Ivy: A Revolt in Style Джейсон Джулс показує, як Малкольм Ікс, Мартін Лютер Кінг, Джеймс Болдвін, Майлз Девіс та інші чорні діячі 50-х-60-х років запозичили оксфордські сорочки й лофери WASP-еліти. Це було не бажання “стати білими”, а політичний жест:
“Справа не в одязі, а в намірі. Ти одягаєш речі, які “не належать” тобі за класом чи расою. Ти перетинаєш межу, надягаючи форму привілею, будучи формально до цього привілею не допущеним”, – каже Джулс.
Японія, Ralph Lauren та інші “аутсайдери”, які придумали преппі заново
У 1960-ті японський підприємець Кенсуке Ісідзу відправляє команду знімати студентів Ліги Плюща – так з’являється фотокнига Take Ivy. Вона запускає попит на західний преппі в закритій до того Японії. Його бренд VAN майже документально відтворює Ivy-гардероб – і саме в Японії стиль виживає і потім повертається назад у США в новому вигляді.
Багато ключових фігур преппі-культури – аутсайдери по відношенню до вихідного WASP-світу:
-
Jacobi Press, засновник J. Press (1902), – єврейський латвійський іммігрант;
-
Ralph Lauren (уроджений Ральф Ліфшиц), син єврейських іммігрантів із Бронкса, до 1968 року створює бренд, який стає майже синонімом преппі-світу.
Їхній успіх показує: стилістичний код, придуманий елітою, чудово працює в руках тих, хто до цієї еліти не належить.
Преппі як база для будь-якого стилю
Саме в цьому і сила преппі: він будується на простих, зрозумілих речах, які легко перепридумати:
-
сорочка на ґудзиках,
-
лофери,
-
чіноси,
-
поло,
-
тренч.
Різниця – у стайлінгу: як закочені рукави, заправлена сорочка, піднятий комір. Olympia Gayot, креативна директорка J.Crew, зазначає: загальні речі одні й ті самі, але кожен трактує їх по-своєму, і саме зараз люди особливо сильно тягнуться до особистої інтерпретації.
Дизайнер Willy Chavarria згадує, як у 80-ті преппі в його світі прочитався через чикано-культуру:
-
oversize Polo з дискаунтера,
-
відпрасовані хакі,
-
ідеально білі кеди.
У 90-ті преппі активно приміряють хіп-хоп-артисти, роблячи культовими Tommy Hilfiger і Polo Ralph Lauren.
Так все-таки, що робить образ “преппі”?
Якщо преппі у Chavarria, у Mrs. Prada і у Anderson мають різний вигляд, де межа?
Сам код – не в “правильних” людях, а в речах і символах:
-
чіноси,
-
поло,
-
жилети,
-
піджаки,
-
тренчі,
-
університетські светри.
“Історія преппі частково пародійна, – каже Chavarria. – Але зв’язок з нею тримається за рахунок самих “кодів” – конкретних речей. Саме вони викликають асоціації зі спадщиною”.
Для людей іншого класу або кольору шкіри преппі часто ставав найшвидшим способом візуально “під’єднатися” до американської мрії – і водночас тихо її переосмислити.
Преппі як демократичний стиль
В основі преппі – амбіція і перехід:
-
між роботою і відпочинком,
-
між формальністю і розслабленістю.
Стайліст Jalil Johnson бачить преппі як поле для гри з гендером і кодами:
-
поло з туфлями на маленьких підборах,
-
картата сорочка, зав’язана поверх блискучої спідниці.
У таких сучасних версіях преппі стає дійсно демократичним і по-справжньому американським – відображає країну, складену з безлічі ідентичностей і культур.
“Америка – це конгломерат культур, – каже Джонсон. – І преппі-стиль – теж”.
То хто ж має право мати вигляд преппі сьогодні?
Будь-хто.