Яким буде новий Versace: інтерв'ю з Даріо Вітале, креативним директором бренду
Даріо Вітале, новий креативний директор Versace, незабаром покаже свою дебютну колекцію для італійського бренду. Напередодні дизайнер представив спеціальний візуальний дослідницький проєкт, який демонструє зовсім інший настрій легендарного Дому. З ним зустрівся Махоро Сьюорд.
Реклама.
Даріо Вітале вперше зустрів найвідомішу картину світу, коли йому було близько десяти років. Це було під час поїздки до Парижа з батьками, які прагнули розвивати культурні інстинкти свого маленького сина, відвідуючи «якомога більше музеїв», – сміється дизайнер, згадуючи момент, коли він вперше побачив «Мону Лізу». «Побачив» – це велике м’яко сказано. Гамірна метушня навколо шедевра епохи Відродження – та його зріст на той час – не дозволяли побачити легендарну посмішку Мони Лізи. Але це не применшило враження, яке робота справила на юного Вітале. «Зрештою, я все одно вийшов з музею, думаючи, що бачив її», – з тугою каже він. «Це було більше про ідею бути поруч з нею, ніж про те, щоб насправді її побачити». Це мила історія, але шанувальники точно захочуть дізнатися більше про Даріо Вітале, 41-річного італійця, який у березні обійняв одну з найбажаніших ролей у галузі: креативного директора Versace. Як він впорався з викликом керівництва модним будинком з такою багатою спадщиною? Як він пережив перехід від Miu Miu? Які в нього стосунки з Донателлою? І, перш за все, як виглядатиме його Versace?
Сьогодні Вітале пропонує відповідь на останнє питання: еклектичний творчий проєкт під назвою Versace Embodied, який об’єднує внески провідних художників, творців образів та майстрів слова, включаючи Андреа Модіку, Каміль Вів’є, Кольєра Шорра, Ейлін Майлз, Стеф Мітчелл та Стівена Майзеля.
Цей момент із Моною Лізою, як виявилося, є досить важливою підказкою до того, чого Вітале намагається досягти цим проєктом, так званою заявою про наміри. «Я постійно повертався до цього спогаду», – каже він. «У цьому проєкті я хотів «побачити» Versace, не бачачи самого Versace — створити щось, що більше стосується відчуття та вражень від бренду».
Тут насправді є на що подивитися. І, з технічної точки зору, це не перший раз, коли Вітале з'являється у Versace: несподіваний дебют відбувся у Венеції два тижні тому завдяки вірусному обміну зображеннями між Джулією Робертс та Амандою Сейфрід. Однак, що примітно в цьому візуальному проекті, так це майже повна відсутність продукту.
Натомість ви побачите стримані, але казкові натюрморти зі знайденими предметами та символічними емблемами Versace, зняті в штаб-квартирі Versace на міланській Віа Джезу та навколо неї. Портрети, взяті з портфоліо, зробленого під час багатомісячної подорожі Південною Італією. Ескізи оголених жінок у фірмових позах Versace — і фотографія сучасної супермоделі, яка не менш вражає. Поетичні роздуми про досвід близькості. Зображення, витягнуті з глибин архівів — Versace, звичайно, але також з одного з найважливіших археологічних музеїв Італії. Є навіть фільм про квір-перформанс з Лос-Анджелеса.
Чому Вітале відчув себе зобов'язаним зробити цей проєкт прологом до свого розділу в історії Versace? Одягаючи свій маркетинговий капелюх, я думаю, що хоча виробництво яскравих речей залишається невід'ємною частиною рівняння, сьогодні такі розкішні бренди, як Versace, перебувають під значним тиском — навіть відповідальністю — довести, що вони більше, ніж просто мерчендайзери. Спонсорство мистецьких установ, виробництво фільмів або, як у цьому випадку, реалізація проєктів, мотивованих виключно художнім наміром, є невід'ємною частиною ідентичності великого бренду сьогодні.
«У Versace є багато цінностей, які мені дуже близькі. Серед них – постійна підтримка «людей, які порушують правила, але з грацією». Ще одна річ, яка завжди є центральною для Versace, – це сім’я. Versace втілює цінності, які повинна мати будь-яка сім’я. Відчуття близькості, щедрості, чесності, інтимності… але є й більш трагічні почуття: підривна діяльність, конфронтація, навіть гнів». Інші слова, які він використовує в нашій розмові: «максималізм», що означає чуттєвий підхід до життя; «міфологія», як у класичному сенсі, так і як суттєвий аспект сучасного наративу Дому; та «секс» – не стільки як фізичний акт, скільки радше як тактильний та емоційний «досвід сексу».
«Це слово дуже важливе в моєму творчому процесі, коли я створюю продукт», – додає Вітале. Я йому вірю, оскільки Вітале приписують ультражіночну сексуальність, яка визначає сучасну естетику Miu Miu. Міні-спідниці та укорочені кардигани «шкільного крою» не лише сприяли шаленому успіху бренду за останні два роки, але й стали частиною ширшого сучасного модного жаргону у вигляді синього светра.
Ці якості формують палітру проєкту. Два вірші, написані від руки Ейлін Майлз, на участі якої наполягав Вітале через емоційний характер їхньої роботи. Фотографія Бінкса Волтона на тлі білої стіни, ледь одягненого, який сидить на мотоциклі, належить Стеф Мітчелл. Малюнки Кольєра Шорра викликають одночасно ніжне тепло та плотську чарівність. Цей ефект, каже Вітале, є наслідком фізичних процесів, за допомогою яких вони були створені. «Вони «написані від руки», що супроводжується певною інтимністю. Коли ви малюєте, щось відбувається у вашому тілі — те, як ви несете свою вагу, як ви розташовуєте руки, щоб точно передати об’єкт зображення. Ось чому ми попросили Кольєра малювати, а не фотографувати. Це майже як дивитися крізь іншу лінзу», — додає Вітале.
Знімок медальйона Медузи на дверях Палаццо Версаче — найпершої Медузи в історії дому — одразу ж викликає асоціації з міфом про Версаче. Це зображення Камілли Вів'є є одним з перших у канонізованих стосунках між американським фотографом та Джанні Версаче. «Я хотіла додати щось, що було на самому початку історії Джанні, […] щось, що натякає на те, ким він був. У цих знімках є справжня вразливість — коли корінь вже є, але рослина ще не виросла».
Є й інші несподівані компоненти, такі як різке чорно-біле зображення чоловіка, який купається, зняте Андреа Модікою під час довгої прогулянки італійським Меццоджорно. Або ж радісне відео танцювального виступу Оллі Елайта (він же Поні Бой), трансгендерного креативного директора з Лос-Анджелеса, місія якого — квіризувати танцювальний стиль. Це надає проєкту несподіваної легкості саме тоді, коли хочеться сприймати його надто серйозно.
На мою думку, найцікавішим фото в проєкті є зображення натовпу, який захоплено дивиться на «Бронзу ді Ріаче» – дві бронзові статуї кремезних бородатих солдатів у шкіряних костюмах. Вони датуються приблизно 460 роком до нашої ери – періодом грецького правління вздовж південного узбережжя Італії, відомого зараз як Велика Греція. Їх було виявлено в 1972 році в Калабрії (звідки походить родина Версаче) та представлено в Палаццо Фарнезе в Римі в 1982 році, через чотири роки після заснування Versace в 1978 році. «Я завжди думав, що це найбільша картина Версаче з усіх, що були створені», – посміхається Вітале. «У цих статуях є щось таке грандіозне, вони стоять там зі своїми розкішними тілами, але люди дивилися на них майже так, ніби вони були гоу-го-хлопцями!»
«Тут присутній вуайеризм», – продовжує він. «Це так інтимно і водночас так підривно – і видно, що людям було майже соромно на них дивитися». Ця прихована напруга знайшла відгук у глядачів, нагадуючи демократичний погляд Джанні Версаче на тілесну красу. «Він порівнював Ніке ді Самотрачію з Мерилін Монро, визнаючи, що обидва тіла прекрасні», – каже Вітале. «І для мене це справді пов’язано з цим аспектом щедрості, який є фундаментальним для Versace – цією ідеєю бачити все як прекрасне без осуду».
«Зовсім інший світ, ніж мій», – так Майлз описує свої нові стосунки з модним будинком. «Поезія трохи мінімалістична. Мені подобається бароко, а Versace завжди здавався мені таким, таким багатим. Я завжди був великим шанувальником логотипу Medusa. Темна жіночна сила – це круто». Думки Майлза перегукуються з думками Вітале, коли він очолив його. «Я кілька разів запитував себе, чому мене так тягне до цього дому?» Зрештою, присутність Versace у поп-культурі настільки значна, що не потрібно бути клієнтом, щоб це відчути.
«Я насправді не давав їм багато вказівок [що робити]. Я показав їм свій маніфест — «грайливий, дикий і досить відкритий» бриф», — зазначає Майлз. «Я бачу своє завдання як провокувати реакцію — іноді будь-яку реакцію; таку, що виникає з чогось простого, не надто надуманого чи складного». Але мені цікаво, якою була реакція Даріо Вітале, коли він побачив зображення, малюнки, вірші, які прийшли. Це було, я думаю, його перше зовнішнє підтвердження бачення, яке він відточував — концептуально та матеріально: «Я насправді почувався більш-менш як ті люди, які дивилися «Бронзі ді Ріаче», — сміється він. «Мені було цікаво, чому Кольєр вважав Versace «тим самим», або чому Ейлін написала ці слова, коли йдеться про тему інтимності».
Ця кампанія ставить більше запитань, ніж дає відповідей, адже десятиліттями брендом керувала Донателла Версаче, а тепер все змінюється. «Я дуже ціную регулярне спілкування з нею – вона є тілом і душею цієї компанії, така розумна, але водночас така безтурботна. Вона щедра людина», – продовжує Даріо. «А ще вона дуже допитлива: вона радше запитає, чому мене щось приваблює, або чому я бачу в цьому Versace».
Звісно, те, що ми бачимо тут, не зовсім прояснює питання про те, що ми побачимо від Вітале в Мілані приблизно через тиждень, коли він представить свою першу колекцію для Дому. Замість того, щоб потрапити в пастку здогадок, ми залишимо остаточне слово тому, хто ближче за всіх ознайомився з колекцією. «Я думаю, що багатство може означати більше, ніж просто багатство», – пропонує Ейлін Майлз.
За матеріалами: vogue.com